Bilbao.

Hace cuarenta años, Bilbao era una ciudad gris de astilleros y altos hornos, con una ría contaminada y una crisis industrial que la vaciaba. Hoy es uno de los casos de estudio de urbanismo más citados del mundo. El símbolo de ese cambio tiene nombre propio: el Guggenheim que Frank Gehry levantó en 1997 junto a la ría, un barco de titanio que obligó al mundo a mirar hacia aquí.

El museo merece la visita por dentro y por fuera. La gran sala con las esculturas de acero de Richard Serra es de esas experiencias que se recuerdan con el cuerpo, y alrededor del edificio esperan el Puppy de Jeff Koons, cubierto de flores, y la araña gigante de Louise Bourgeois. Pero Bilbao no es solo el Guggenheim: el Museo de Bellas Artes guarda una de las mejores colecciones de España.

Después hay que ir al Casco Viejo, las Siete Calles donde nació la villa. Allí y en la Plaza Nueva, porticada y llena de barras, se practica el ritual más serio de la ciudad: el pintxo. Se come de pie, en ronda, uno o dos por bar, con un vino o un txakoli, y se pasa al siguiente. Por la mañana, el Mercado de la Ribera, uno de los mayores mercados cubiertos de Europa; a media tarde, un café en el Iruña, abierto desde 1903 con su salón neomudéjar.

La editora insiste en salir de la ciudad. El metro de Norman Foster lleva en media hora a Getxo y al Puente Colgante, el primer puente transbordador del mundo (1893) y Patrimonio Mundial, que todavía cruza la ría con una barquilla colgada. Y en coche, San Juan de Gaztelugatxe: una ermita sobre un islote unido a la costa por una escalera de piedra, con el Cantábrico rompiendo abajo.

Bilbao tiene fama de lluviosa, y la merece: el sirimiri forma parte del paisaje y la ciudad está hecha para él. Pero de mayo a septiembre los días son largos y templados, y en agosto llega la Aste Nagusia, nueve días de conciertos y fiesta gratuita en la calle. Es una ciudad que se entiende comiendo, caminando y mirando cómo una urbe industrial aprendió a ser bonita sin pedir perdón por su pasado.