Izmir.

Izmir es la ciudad turca donde una mujer viajando sola puede beber vino en la terraza al mediodía sin que nadie mire dos veces. Eso — que no es poca cosa en un país donde ese gesto tiene peso — es la primera razón por la que la editora la mete en Trivi.

La segunda es Éfeso, a una hora en tren regional. Salir del Kordon a las siete y media con el Izban, bajar en Selçuk, andar veinte minutos hasta la puerta y ser de los primeros que entran. La biblioteca de Celso vacía, el teatro sin gente, el olor a piedra caliente. A las once los cruceros de Kusadası han llegado y la visita cambia por completo — por eso el horario.

En la ciudad, dos días bien planificados. Alsancak para dormir y cenar: bares al aire libre con arquitectura griega restaurada, música en vivo sin volumen, precios civilizados. El Kordon al atardecer para pasear los seis kilómetros de paseo marítimo. Konak durante el día: bazar Kemeraltı — más honesto que el Gran Bazar de Estambul, con precios reales y sin regateo agresivo — mezquita Hisar y torre del reloj.

Come. La cocina egea-turca es más ligera. Boyoz recién horneado para desayunar es tradición sefardí de hace quinientos años. Kumru — bocadillo de pastırma, queso y tomate — como snack en Kemeraltı. Marisco en el Kordon por la noche. Si tu viaje coincide, vinos de Şirince.

Excursiones que redondean: Şirince, pueblo blanco convertido en capital de vinos de fruta — bodegas familiares de mora, cereza y granada, almuerzos bajo parras. Alaçatı a hora y media, capital turca del kitesurf con arquitectura griega restaurada. Y para la playa: Çeşme, cuarenta y cinco minutos, la mejor arena del Egeo turco.

No vengas esperando la densidad monumental de Estambul o el drama de Capadocia. Vienes por otra cosa: una ciudad mediterránea laica y cómoda desde la que se accede a joyas — Éfeso, Şirince, Çeşme — sin masificación. La Turquía que casi nadie visita y todos deberían.