Córdoba.

En el siglo X, mientras París y Londres eran poco más que aldeas amuralladas, Córdoba era la capital del califato omeya y una de las mayores ciudades de Europa: bibliotecas, calles iluminadas, baños públicos y una corte donde convivían sabios musulmanes, judíos y cristianos. Aquí nacieron Averroes y Maimónides. Hoy es una ciudad mediana, tranquila y blanca, pero aquella grandeza sigue en pie en un solo edificio.

La Mezquita-Catedral es difícil de describir y fácil de recordar. Más de ochocientas columnas de mármol, jaspe y granito sostienen arcos de dovelas rojas y blancas que se repiten hasta perder la vista. En el centro, sin aviso, una catedral renacentista levantada en el siglo XVI. El mihrab, dorado y cubierto de mosaicos bizantinos, es una de las piezas más bellas del arte islámico. La editora te pide que entres a primera hora, cuando la luz entra de lado entre las columnas y el silencio pesa.

Fuera, la Judería: callejas encaladas, la Sinagoga del siglo XIV —una de las pocas medievales que se conservan en España—, la calleja de las Flores con la torre al fondo. Y el Puente Romano, que al atardecer da la mejor vista de la ciudad, con el Guadalquivir lento y la Mezquita dorada.

A ocho kilómetros, Medina Azahara, la ciudad palatina que el califa Abderramán III mandó construir en la ladera de la sierra. Fue destruida apenas setenta años después y hoy es Patrimonio Mundial. Se entiende mejor al final de la tarde, con la vega a los pies.

Pero Córdoba también es mayo. Primero las Cruces, luego la Fiesta de los Patios —Patrimonio Inmaterial de la Humanidad—, cuando los vecinos abren sus casas cubiertas de macetas, pozos y jazmín; y después la Feria. Es el mejor momento del año y el más solicitado.

Y Córdoba es salmorejo, que nació aquí, flamenquín, rabo de toro y vino fino de Montilla-Moriles en tabernas con siglos de historia. La editora la recomienda para dos o tres días sin prisa: una ciudad que se disfruta caminando despacio, mirando hacia dentro de los patios.